УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Замена ствола на Бенчрест винтовке процесс простой. Первое, что мы должны обсудить, это проблема безопасности, когда ствол должен меняться только стволом, обработанным опытным токарем или оружейником, специально для вашей затворной группы. Никогда не пытайтесь переставить ствол от затворной группы одного типа на винтовку с затворной группой другого типа. На самом деле, даже если они изготовлены одним производителем, могут быть различия, которые должны быть измерены оружейником.

УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Оборудование, подготовленное к снятию ствола.

Вам понадобится следующее оборудование для смены стволов:

• Ствольные тиски

• Две 6-дюймовые струбцины

• Ключ для доступа сзади, специально изготовленный для вашей затворной группы, который контактирует с затворной группой только в области боевых упоров. (Не покупайте ключ для затворной группы с полным лезвием, так как они имеют тенденцию контактировать с затворной группой вначале в задней части затворной группы при приложении крутящего момента). В качестве альтернативы можете купить ключ для доступа сбоку, но это не позволит вам использовать динамометрический ключ.

• Полудюймовый торцовый ключ, головки и большой удлинитель.

• Медная смазка «Copper Anti-Seize», которую можно купить в магазине автозапчастей, или другой подобный продукт.

• Небольшую слесарную щетку (или эквивалент).

• Динамометрический ключ, обеспечивающий диапазон моментов до 100 фут-фунтов.

• Растворители или спрэи для удаления смазок, и немного ветоши.

Начните со снятия старого ствола. Найдите устойчивый стол или швеллер, к которому вы могли бы прикрепить ствольные тиски. Установите тиски на кромку стола и разместите зажимы как можно дальше друг от друга. Выньте затвор из винтовки и зажмите ствольные тиски на стволе так, чтобы они располагались в дюйме или около того от ложи, прицелом кверху. Не бойтесь пережать ствол; достаточно момента около 20 фут-фунтов на каждой из четырех гаек, чтобы тиски начали держаться на стволе. Накройте ветошью или полотенцем ложу, чтобы не поцарапать ее, затем вставьте ключ в затворную группу (Я предпочитаю ключи, входящие сзади). Присоедините торцовый ключ и удлинитель к ключу затворной группы.

УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Ключ доступа сзади извлекает ствол.

Начните с приложения силы для откручивания затворной группы (против часовой стрелки), убедившись в том, что вы не прилагаете никакого усилия к ложе. Ложа не должна испытывать никакой скручивающей или изгибающей силы во время этого процесса! Продолжайте наращивать силу, прилагаемую к ключу затворной группы до тех пор, пока ствол не освободится со щелчком, но не откручивайте пока ствол полностью! Будьте очень осторожны с оптическим прицелом. Не дайте ему удариться о что-нибудь или врезаться в вашу руку, когда затворная группа «щелкнет» освободившись, на самом деле, старайтесь минимизировать этот «щелчкок» насколько это возможно.

Извлеките ключ затворной группы из ствольной коробки, ослабьте ствольные тиски и извлеките винтовку. Я предпочитаю держать винтовку одной рукой, откручивая ствол другой. Та же техника применяется для ключа, входящего сбоку. Он входит в порт для заряжания, и вы просто прилагаете равномерное усилие до тех пор, пока затворная группа не щелкнет, освободившись от ствола.

Вычистите витки резьбы в ствольной коробке, насколько это возможно. Будьте осторожны, не используйте химикаты, которые могут повредить краску на вашей ложе. Я предпочитаю брать большие лоскуты (или конец тряпки), и использовать тонкий стержень из мягкого материала (дерева или пластика) для того, чтобы делать это. Я прокручиваю патч по виткам резьбы до тех пор, пока не вычищу всю возможную старую смазку. Я также использую длинные Q-Tips для очистки витков резьбы и боевых упоров. Загляните в затворную группу, чтобы увидеть, не осталось ли там ворсин или другого материала, и вычистите его. Даже маленький кусочек материала может привести к задирам в затворной группе!

Проверьте резьбу и буртик нового ствола, чтобы убедиться в том, что они не повреждены. Вы не хотите уничтожить дорогую затворную группу, с усилием ввернув поврежденный ствол в нее. Сбрызните витки резьбы очистителем для тормозов, пока они не станут блестящими и чистыми. Затем используйте чистую токарную щетку (или маленькую щетку для хобби), чтобы нанести смазку Copper Anti-Seize на витки резьбы и буртик ствола. Нанесите ровный слой, иначе рискуете наволакиванием затворной группы!

Не все оружейники рекомендуют использовать продукты вроде Copper Anti-Seize, содержащие мелкие частицы податливого металла. Они считают, что добавление небольшой величины размера постепенно затруднит правильную установку ствола. Поговорите со своим оружейником и следуйте его рекомендациям.

УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Вкрутите ствол в затворную группу от руки до тех пор, пока не почувствуете, что буртик ствола уперся в зеркало затворной группы. Ствол должен вкрутиться легко, никаких тугих точек быть не должно.

Когда зеркало затворной группы ударит о буртик ствола, это должно иметь ощущение внезапной остановки; это то же, как две идеально параллельные поверхности ударяются друг о друга. Если вы чувствуете тугие точки, если ствол начинает идти туже при вкручивании, или если затворная группа/ствол не упрутся друг в друга с щелчком, тогда остановитесь и прочтите примечание, приведенное ниже.

Предположим, что пока все идет хорошо, вам нужно завершить затяжку ствола, поэтому закрепите ствол в тиски и выполните ранее описанный процесс в обратном порядке, затянув затворную группу моментом примерно 50 фут-фунтов.

Если вы использовали боковой ключ, то вам будет чуть труднее описать, какое усилие нужно к нему прикладывать. Лучше всего я могу описать это так, если ваш ключ имеет в длину 1 фут, это эквивалентно подъему 50-фунтового мешка с цементом. Если он имеет длину 18 дюймов, то это похоже на подъем примерно 35 фунтов и так далее (чем длиннее рукоятка ключа, тем меньше усилие).

Я никогда не зажимал стволы слишком плотно, до одного Национального чемпионата, проводившегося в Камиллусе, Нью-Йорк в далеких 80-х, когда ствол открутился. Винтовка просто перестала стрелять кучно, и я не мог понять, от чего. Когда я вернулся домой, и решил снять ствол, я зажал ствол в тисках, и обнаружил, что он лишь чуть-чуть держался.

Похожие книги из библиотеки

Зиновий Колобанов. Время танковых засад

В начале войны с Советским Союзом немцы применили на Восточном фронте ту же тактику молниеносной войны, что и в Европе. В приграничных сражениях наши танковые дивизии пытались контратаками остановить немецкие бронированные колонны, но это привело к катастрофе. Немцы были лучше подготовлены, у Вермахта было идеально отлажено взаимодействие между родами войск. Постепенно от тактики контрударов советские танкисты стали переходить к очень эффективной тактике танковых засад, и именно она стала своего рода «противоядием» от «Блицкрига».

Август 1941 года стал поистине временем танковых засад. Именно в этот месяц советские танкисты 1-й Краснознаменной танковой дивизии на дальних подступах к Ленинграду стали массово применять эту новую тактику. 4-я немецкая танковая группа неожиданно натолкнулась на глубокоэшелонированную систему танковых засад, и это стало для Панцерваффе очень неприятным сюрпризом.

20 августа 1941 года экипаж тяжелого танка КВ-1 старшего лейтенанта Зиновия Колобанова провел один из самых результативных танковых боев в мировой истории. На дальних подступах к Ленинграду, при обороне предполья Красногвардейского укрепрайона, наши танкисты из засады уничтожили, 22 танка противника, а всего рота Колобанова, состоящая из 5 танков КВ, уничтожила в этот день 43 танка. Танковый погром, который учинили Панцерваффе танкисты Зиновия Колобанова, – это пик развития данной тактики, своего рода идеально проведенная танковая засада.

Вот уже многие годы среди историков не затихают ожесточенные споры.

Подтверждают ли немецкие документы феноменально высокий результат советских танкистов? Технику какой немецкой дивизии уничтожили наши воины? Как повлиял бой Колобанова на обстановку под Ленинградом в целом?

В своей книге автор представляет на суд читателя развернутые ответы на эти важные вопросы.

Бронеавтомобили Красной Армии 1918-1945

На вооружении Красной Армии бронеавтомобили появились гораздо раньше танков. Процесс создания броневых частей начался вскоре после Октябрьской революции. Так, уже 20 декабря 1917 года открылся 2-й «Броневой съезд», депутаты которого в основном придерживались большевистской ориентации и представляли далеко не все броневые части Русской армии. Съезд избрал из своего состава исполнительное бюро, которое 31 января 1918 года распоряжением Совнаркома было преобразовано в Центральный совет броневых частей — Центробронь — для управления всеми броневыми силами РСФСР и создания красных бронеотрядов. С этой целью Центробронь занялся демобилизацией бронедивизионов и инвентаризацией их имущества.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Учись владеть ручной гранатой

Книжка дает понятие об устройстве ручных гранат, принятых на вооружение РККА. В ней рассказывается о назначении ручных гранат, как они устроены и как применяются в бою.

Книжка рассчитана на молодых красноармейцев, членов Осоавиахима и допризывников.

Средние и основные танки зарубежных стран 1945 — 2000 Часть 1

Первая часть справочника «Средние и основные танки зарубежных стран 1945 — 2000». Эти боевые машины составляли и составляют основу танкового парка большинства стран мира. В настоящий справочник включены серийные (или подготовленные к серийному производству) боевые машины стран-разработчиков, а также выпускавшиеся по лицензии или спроектированные по заказу других государств. Справочник не содержит информацию по боевому составу танковых войск зарубежных стран и поэтому, например, в раздел «Израиль» не включены модернизированные танки английского, американского и советского производства.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»