УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Замена ствола на Бенчрест винтовке процесс простой. Первое, что мы должны обсудить, это проблема безопасности, когда ствол должен меняться только стволом, обработанным опытным токарем или оружейником, специально для вашей затворной группы. Никогда не пытайтесь переставить ствол от затворной группы одного типа на винтовку с затворной группой другого типа. На самом деле, даже если они изготовлены одним производителем, могут быть различия, которые должны быть измерены оружейником.

УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Оборудование, подготовленное к снятию ствола.

Вам понадобится следующее оборудование для смены стволов:

• Ствольные тиски

• Две 6-дюймовые струбцины

• Ключ для доступа сзади, специально изготовленный для вашей затворной группы, который контактирует с затворной группой только в области боевых упоров. (Не покупайте ключ для затворной группы с полным лезвием, так как они имеют тенденцию контактировать с затворной группой вначале в задней части затворной группы при приложении крутящего момента). В качестве альтернативы можете купить ключ для доступа сбоку, но это не позволит вам использовать динамометрический ключ.

• Полудюймовый торцовый ключ, головки и большой удлинитель.

• Медная смазка «Copper Anti-Seize», которую можно купить в магазине автозапчастей, или другой подобный продукт.

• Небольшую слесарную щетку (или эквивалент).

• Динамометрический ключ, обеспечивающий диапазон моментов до 100 фут-фунтов.

• Растворители или спрэи для удаления смазок, и немного ветоши.

Начните со снятия старого ствола. Найдите устойчивый стол или швеллер, к которому вы могли бы прикрепить ствольные тиски. Установите тиски на кромку стола и разместите зажимы как можно дальше друг от друга. Выньте затвор из винтовки и зажмите ствольные тиски на стволе так, чтобы они располагались в дюйме или около того от ложи, прицелом кверху. Не бойтесь пережать ствол; достаточно момента около 20 фут-фунтов на каждой из четырех гаек, чтобы тиски начали держаться на стволе. Накройте ветошью или полотенцем ложу, чтобы не поцарапать ее, затем вставьте ключ в затворную группу (Я предпочитаю ключи, входящие сзади). Присоедините торцовый ключ и удлинитель к ключу затворной группы.

УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Ключ доступа сзади извлекает ствол.

Начните с приложения силы для откручивания затворной группы (против часовой стрелки), убедившись в том, что вы не прилагаете никакого усилия к ложе. Ложа не должна испытывать никакой скручивающей или изгибающей силы во время этого процесса! Продолжайте наращивать силу, прилагаемую к ключу затворной группы до тех пор, пока ствол не освободится со щелчком, но не откручивайте пока ствол полностью! Будьте очень осторожны с оптическим прицелом. Не дайте ему удариться о что-нибудь или врезаться в вашу руку, когда затворная группа «щелкнет» освободившись, на самом деле, старайтесь минимизировать этот «щелчкок» насколько это возможно.

Извлеките ключ затворной группы из ствольной коробки, ослабьте ствольные тиски и извлеките винтовку. Я предпочитаю держать винтовку одной рукой, откручивая ствол другой. Та же техника применяется для ключа, входящего сбоку. Он входит в порт для заряжания, и вы просто прилагаете равномерное усилие до тех пор, пока затворная группа не щелкнет, освободившись от ствола.

Вычистите витки резьбы в ствольной коробке, насколько это возможно. Будьте осторожны, не используйте химикаты, которые могут повредить краску на вашей ложе. Я предпочитаю брать большие лоскуты (или конец тряпки), и использовать тонкий стержень из мягкого материала (дерева или пластика) для того, чтобы делать это. Я прокручиваю патч по виткам резьбы до тех пор, пока не вычищу всю возможную старую смазку. Я также использую длинные Q-Tips для очистки витков резьбы и боевых упоров. Загляните в затворную группу, чтобы увидеть, не осталось ли там ворсин или другого материала, и вычистите его. Даже маленький кусочек материала может привести к задирам в затворной группе!

Проверьте резьбу и буртик нового ствола, чтобы убедиться в том, что они не повреждены. Вы не хотите уничтожить дорогую затворную группу, с усилием ввернув поврежденный ствол в нее. Сбрызните витки резьбы очистителем для тормозов, пока они не станут блестящими и чистыми. Затем используйте чистую токарную щетку (или маленькую щетку для хобби), чтобы нанести смазку Copper Anti-Seize на витки резьбы и буртик ствола. Нанесите ровный слой, иначе рискуете наволакиванием затворной группы!

Не все оружейники рекомендуют использовать продукты вроде Copper Anti-Seize, содержащие мелкие частицы податливого металла. Они считают, что добавление небольшой величины размера постепенно затруднит правильную установку ствола. Поговорите со своим оружейником и следуйте его рекомендациям.

УСТАНОВКА НОВОГО СТВОЛА

Вкрутите ствол в затворную группу от руки до тех пор, пока не почувствуете, что буртик ствола уперся в зеркало затворной группы. Ствол должен вкрутиться легко, никаких тугих точек быть не должно.

Когда зеркало затворной группы ударит о буртик ствола, это должно иметь ощущение внезапной остановки; это то же, как две идеально параллельные поверхности ударяются друг о друга. Если вы чувствуете тугие точки, если ствол начинает идти туже при вкручивании, или если затворная группа/ствол не упрутся друг в друга с щелчком, тогда остановитесь и прочтите примечание, приведенное ниже.

Предположим, что пока все идет хорошо, вам нужно завершить затяжку ствола, поэтому закрепите ствол в тиски и выполните ранее описанный процесс в обратном порядке, затянув затворную группу моментом примерно 50 фут-фунтов.

Если вы использовали боковой ключ, то вам будет чуть труднее описать, какое усилие нужно к нему прикладывать. Лучше всего я могу описать это так, если ваш ключ имеет в длину 1 фут, это эквивалентно подъему 50-фунтового мешка с цементом. Если он имеет длину 18 дюймов, то это похоже на подъем примерно 35 фунтов и так далее (чем длиннее рукоятка ключа, тем меньше усилие).

Я никогда не зажимал стволы слишком плотно, до одного Национального чемпионата, проводившегося в Камиллусе, Нью-Йорк в далеких 80-х, когда ствол открутился. Винтовка просто перестала стрелять кучно, и я не мог понять, от чего. Когда я вернулся домой, и решил снять ствол, я зажал ствол в тисках, и обнаружил, что он лишь чуть-чуть держался.

Похожие книги из библиотеки

Основной боевой танк России. Откровенный разговор о проблемах танкостроения

Россия является единственной страной в мире, армия которой имеет на вооружении два типа основных боевых танков: газотурбинные Т-80 (Т-80У) и дизельные Т-90 (Т-90С) - одинаковой массы, одинаковых габаритов, во многом с совпадающими тактико-техническими характеристиками, но коренным образом отличающимися по конструкции... По мнению сторонников танка Т-80, он наделен исключительными качествами, свойственными перспективному отечественному танку XXI века. Так ли это на самом деле?

Советские танки в бою. От Т-26 до ИС-2

Танк давно стал символом советской военной мощи. Сотни наших танков, поднятых на пьедестал, стоят по всей стране и половине Европы в качестве памятников Великой Победе.

Но вот парадокс — за 60 лет не было опубликовано ни единого серьезного исследования по боевому применению советских танков в годы Великой Отечественной войны. То есть об истории их создания, устройстве, ТТХ достойных работ предостаточно, но о советских танках в бою — не было ни одной.

ЭТА КНИГА — ПЕРВАЯ.

Ее автор, известный исследователь, признанный специалист по истории бронетехники, подробно рассказывает о боевом пути всех типов советских танков — легких, средних и тяжелых — накануне и во время Отечественной войны, об их боевых возможностях и особенностях боевого применения, о слабых и сильных сторонах, успехах и ошибках, поражениях и победах.

Бронетанковая техника Франции и Италии 1939-1945

За 17 лет после окончания Первой мировой войны французская промышленность построила всего 280 машин. Основой бронетанковых сил долгое время оставались 2 типа танков: легкий FT17 (FT18) и тяжелый 2С. Их тактико-технические характеристики вполне отвечали требованиям оборонительной военной доктрины.

В период Первой мировой войны единственным видом бронетанковой техники в итальянской армии были бронеавтомобили. Познакомиться станками итальянцы смогли только в 1918 году, когда французы передали им один Schneider и три Renault FT17. От планов производства последнего в Италии отказались сразу же после окончания войны, развернув с 1923 года выпуск своего легкого танка Fiat 3000, разработанного по образу французского.

Бронетранспортер БТР-152

Летом 1946 года ЗИС получил техническое задание на колесный трехосный бронетранспортер «объект 140» с полной массой до 8,5 т, способный перевозить десант из 15—20 человек, защищенный противопульной броней и вооруженный одним станковым пулеметом. Конструкторы ЗИСа, перегруженные работами по освоению новых моделей, тем не менее, взялись за это специальное задание. Оно вполне просматривалось логически и даже исторически, если вспомнить довоенные работы ЗИСа по тяжелым трехосным бронеавтомобилям БА-5, и особенно БА-11.

Работа над машиной «140» началась в ноябре 1946 года в сравнительно небольшом спецотделе КЭО ЗИС под руководством главного конструктора завода кандидата технических наук Б.М.Фиттермана (1910—1991). По своим более поздним признаниям, он любил такие необычные и сложные, но очень интересные задания, а за годы войны приобрел и опыт их решения, участвуя в создании разнообразной боевой техники: пистолетов-пулеметов, минометов, бронетранспортеров и артиллерийских тягачей.

Проектируемый БТР получил заводское обозначение ЗИС-152, его шасси— ЗИС-123, бронекорпус, установка вооружения, система связи — ЗИС-100. В шасси была заложена классическая трехосная схема.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»